К основному контенту

Chevrolet Niva: Схема обхода иммобилайзера для автозапуска

Цель: установить на автомобиль автозапуск, максимально сохранив охранные функции иммобилайзера, не имея при этом свободного транспондера.
Стоимость: можно уложиться в 20-100 рублей.

Дополнительные детали нарисованы красным.

Работает все, в том числе иммобилайзер, причем практически в штатном режиме и защищает машину.

Не работает задержка погасания плафона. Этот недостаток легко устраняется простейшей схемкой на 1-2 транзисторах.





Кроме того в режиме с вытянутым ручником при выключенном зажигании потребление тока возрастает примерно на 100 мА (на год примерно хватит аккумулятора, так что не приципиально...) из-за постоянно включенного реле стеклоподъемников. Можно поставить оптореле, мощный полевик с резистором или просто вынуть реле и поставить перемычку, станет удобнее!

Если выходишь из машины и ручник вытянут, не пищит о забытых ключах или включенных габаритах.
Так же, если сесть в машину с вытянутым ручником, машина не заведется если включить зажигание предварительно не опустив ручник до конца.

Как это работает:

Для автозапуска с ручной коробкой нужно выполнить действия, называемые "программной нейтралью" (категорически не рекомендую включать режим автоматической кробки!!!), для чего нужно поставить машину на ручник, нажать кнопочку для "подхвата" сигналкой зажигания, выключить зажигание (двигатель продолжает работать на подхвате от сигналки), и выйти из машины, закрыв все двери.

Иммобилайзер опрашивает транспондер при включении зажигания и сбрасывает полученный код при его выключении. В следсвтии эксперемента было выяснено, что если на 20-й клемме иммобилайзера поддерживать напряжение, то он не забывает код транспондера. Ток, потребляемый включенным иммобилайзером ничтожен (около 10 мА), единственное, что при напряжении на 20 клемме есть напряжение на реле стеклоподъемников, а оно жрет около 100 мА (можно вытащить, а цепь его контактов заперемычить).

При вытягивании ручника замыкается его концевик и отрицательный потенциал через резистор R1 открывает транзистор Vt1, который начинает подавать положительное напряжение, присутствующее на концевиках закрытых дверей, на 20 клемму через диод Vd4. При выключении зажигания замком и сигнализацией, запирается диод Vd2, предотвращая утечку потенциала через цепи других потребителей, подключенных параллельно замку зажигания. На концевиках дверей плюс присутствует только в том случае, если все двери закрыты, значит если не выполнить всю последовательность "программной нейтрали" и в момент выхода из автомобиля зажигание будет выключено, на 20 клемме иммо не будет питания пока открыта хоть одна дверь несмотря на "вытянутый" ручник. Следовательно иммобилайзер будет активирован (зевести машину ключем без транспондера не удастся). При выполнении процедуры "программной нейтрали", при открытии двери напряжение на иммобилайзере будет поддерживаться сигналилацией через открытый диод Vd2, при остановке двигателя (выключении зажигания) сигнализацией закрытые двери обеспечат питание 20 клеммы иммо через открытый транзистор Vt1 и диод Vd4. В результате в памяти иммобилайзера останется код, считанный в последний раз с транспондера ключа. Сигнализация сможет запускать двигатель. Если злоумышленник откроет хоть одну дверь, концевик открытой двери "просадит" эмиттер транзистора на массу, напряжение на 20 клемме иммобилайзера пропадет и он встанет на охрану - двигатель злоумышленник без транспондера запустить не сможет, несмотря на то, что включенное зажигание вновь подаст питание на 20 клемму иммобилайзера.

Резистор R3 нужен для подачи положительного потециала, если лампа плафона перегорит или в плафоне отойдет контакт. В принципе его можно не ставить.

Конденсатор С1 нужен для подавления возможных наводок, его тоже можно не ставить, поставлен больше для правильности.

Диод Vd1 желателен, так как при отключенном зажигании на обоих выводах концевика ручника будет присутствовать масса (на одном штатно, на другом через цепи лампочек). Это приведет к тому, что на 20 клемме будет присутствовать напряжение при закрытых дверях вне зависимости от ручника, вытянут он или нет.

Поэтому запустить двигатель даже ключем с транспондером не удастся, если вставить его после закрытия двери - иммобилайзер опрашивает его каждый раз при появлении питания на 20 клемме.
Для решения этого он и установлен.

Если Vd1 все же не ставить, ключ в замок нужно будет вставлять при открытой двери, тогда закрывшаяся дверь подаст +12 на 20 клемму иммобилайзера, транспондер будет опознан, двигатель можно будет успешно завести.

Своего рода неплохая дополнительная защита может получится без Vd1.

Все дополнения на свой страх и риск, если нет опыта лучше не лезть.

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

Как продать свой автомобиль в Наро-Фоминске?

Продать старый автомобиль в Наро-Фоминске не так просто. Нужно приложить много усилий и нервов, проделать трудоемкую работу, чтобы достичь желаемого результата. Это, конечно, если имеется достаточное количество времени.

Как правильно накачать колеса джипа

Давление в колесах -необходимый инструмент водителя джипа для достижения максимальных результатов при вождении далеко от асфальтовых дорог.

Что же нам, джиперам, попадается под колеса кроме асфальта? Вспоминаем... Это песок, снег, лед, глина, камни и, конечно же болота. Так вот, для каждой из этих поверхностей лучше накачивать колеса по своему! Попробуем разобраться...



Автострада

Недостаточное давление в шинах приводит к увеличению тормозного пути, чрезмерному расходу топлива, повышенному износу корда, перегреву и в конечном итоге разбортировке или разрыву колеса. Проверять давление нужно как минимум раз в месяц, а лучше даже раз в две недели. Делать это следует на холодных колесах. Если же нет времени ждать, пока они остынут, нужно внести поправку в 0,3 атм.

Иногда стоит повысить давление в шинах перед долгой ездой по скоростной автостраде или в случае, если автомобиль сильно нагружен. Смотря по ситуации колесо нужно докачивать на 0,2 - 0,4 атм (это зависит еще и от веса автомобиля). Раз…